ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА  ПИНПОИНТЕРЫ И МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО!!!

Металлоискатель своими руками:  часть 1. Изготавливаем плату для металлоискателя дома.


Так же советуем читать статью о том как выбрать металлоискатель >>

 Самодельный металлоискатель, конечно, правильно собранный, это отличный прибор для поиска металлолома, военных реликвий. Подойдет устройство и для детей. При должном обращении он хорошо различает небольшие железные цели, например, гайки или гвозди, от объектов из цветных металлов.
 
Глубина поиска по воздуху для пятикопеечной советской монеты составляет 5-7 см, большие предметы самодельный металлодетектор может рассмотреть с расстояния более полуметра. В реальности это расстояние будет немного меньше, с учетом дистанции от прибора до поверхности земли.
 
Кроме того, влияние на глубину поиска оказывает состав почвы и опытность поисковика. У детекторов, которые работают по технологии «биения», довольно сложно намного увеличить уровень чувствительности к мелким целям. Если катушка большая (больше 30 см), прибор будет работать на большой глубине, а мелкие объекты замечать не будет. И наоборот, меньшая по диаметру катушка разглядит небольшую цель, но глубина обнаружения оставляет желать лучшего. Такой металлоискатель может сделать любой, кто умеет работать с паяльником.
 
Металлоискатель работает по принципу, основанному на перемене индуктивности поисковой катушки во время внесения металлического предмета в ее магнитное поле. Вследствие изменения индуктивности меняется частота поискового генератора. После этого последняя становится равной частоте эталонного генератора при  помощи смесителя. Выход смесителя предполагает сигнал, который фильтруется и направляется на усилитель звука, оттуда – на наушники.
 
В конструкции поискового генератора есть элементы IC1.1, C1, C2 и R1, а также поисковая катушка L1, которая подключена к генератору экранированным кабелем. В момент внесения металла в магнитное поле L1 ,  индуктивность ее меняется, а значит, меняется и частота генератора.
 
В основе эталонного генератора – элементы IC1.3, IC1.4, C3, R4, R5, R6. Он должен работать на частоте, аналогичной поисковому генератору (переменный резистор R4 в среднем положении). С обоих генераторов сигналы переходят на смеситель, который собран на элементе IC1.2 – базовом логическом элементе 2ИЛИ-НЕ. На выходе у него возможен высокий уровень, но только тогда, когда на двух входах есть низкие уровни.  Выход смесителя передает сигнал на фильтр, который собран на R3, C4, он не дает проход высокочастотной составляющей сигнала.
 
В результате работы фильтра и смесителя появляется низкочастотный сигнал, усиливаемый VT1 и поступающий на низкоомные наушники. Резистор R2 позволяет установить нужную громкость. Усилитель звука питается от батарейки, микросхема IC1 запитана на стабилизатор напряжения IC2.
 
В случае, когда металла рядом с катушкой нет, звук в наушниках имеет низкую тональность, которая установлена переменным резистором R4. По мере сближения катушки и металлического предмета, звук будет изменяться.
 
Вам понадобятся следующие детали.
Микросхемы:
• IC2 - 78L05
• IC1 - К561ЛЕ5 (CD4001A)
Резисторы:
• R3 – 1к
• R1 – 4.7к
• R2 – 47к подстроечный
• R4 – 10к переменный
• R6 – 82к
• R5 – 100к подстроечный
Транзистор:
• VT1 - КТ315
Конденсаторы:
• C3 – 56 пФ
•C1, C2 – 4700 пФ
• C4 – 1000 пФ
• C6 – 100 мкФ на 16 В электролитический
• C5 – 100 мкФ на 16 В электролитический
• C7 – 0.1 мкф
Катушка L1:
• Диаметр – приблизительно 16 см.
• Число витков – 80.
• Диаметр провода – приблизительно 0.3 мм.
Наушники:
• Для плеера, низкоомные.
Разъем для наушников:
• Внешний, припоем соединяется с проводом примерно 30-сантиметровой длины.
Батарея:
• Аккумулятор либо батарея «крона» на 9 вольт.
Разъем для батареи:
• Ниша для батарейки «крона». 
 
Провод для соединения платы и катушки экранированного типа, двухжильный, метровой длины.
Фольгированный двухсторонний, стеклотекстолит, 50х70 мм.
 
Что касается выключателя питания, он может быть любым, например, «MTS-1».
 
Коэффициент температуры конденсаторов C1, C2, C3 должен быть как можно меньшим.
 
Для платы, нарисованной в программе «Dip Trace», можно использовать так называемую «лазерно-утюжную технологию». Она позволяет своими руками сделать печатную плату дома при наличии лазерного принтера и утюга. С применением поверхностного монтажа следует напечатать зеркальное отражение изображения. Режим печати максимально плотный, тонер при этом экономить не стоит, пусть на бумагу его ляжет как можно больше.
 
Лучше всего использовать глянцевую фотобумагу, которая не впитывает тонер. В противном случае с обычной бумаги придется шилом соскребать ее остатки между токопроводящими дорожками, а дорожки докрашивать маркером.
Плата будет немного хуже по качеству, но для этой схемы вполне подойдет. Напечатанный рисунок руками трогать нельзя, а нужно защитить его от пыли. Помните, сто глянцевый слой фотобумаги может пристать к печке лазерного принтера.
 
Далее следует отрезать от двухстороннего текстолита кусок размером 7050 мм., подравнять напильником края и убрать заусенцы. На плате не должно остаться пыли, ворсинок, окислов, жировых отпечатков пальцев. Поэтому плату надо зачистить мелкой наждачкой и протереть смоченной в спирте тряпкой. 
 
 После этого нужно наложить вырезанное заранее изображение печатной платы на текстолит вниз тонером и прогладить очень горячим утюгом так, чтобы бумага не сдвинулась с текстолита. Имейте в виду, что тонер оставляет следы на подошве утюга, поэтому лучше взять старый. Когда бумага прилипла к плате, утюг нужно оставить на ней на пару десятков секунд. После чего тщательно пройтись утюгом по каждому кусочку платы. Затем снова оставить утюг на ней примерно на полминуты, снять утюг и дать плате остыть. Остывшую ее помещают на пару минут в теплую воду, скатывают с нее бумагу от центра к краям.


 
Скатывать нужно не всю бумагу, потому что с ней снимется большая часть тонера. Простая бумага его впитывает.
Тонкий слой бумаги следует оставить, после чего с помощью шила снять бумагу между дорожками, непосредственно дорожки зарисовать маркером. Когда все высохнет, дорожки снова подравнять шилом, снять ворсинки. После того, как нижний слой фольги заклеен скотчем, плату можно травить. Делать это нужно в растворе хлорного железа, в миске из фарфора. Перед процедурой тарелку надо подогреть на плите. Периодически плату надо вынимать из раствора и промывать водой. Осторожно! Хлорное железо из-за своей едкости оставляет везде почти не удаляемые пятна. По завершении травления следует промыть плату и снять с нее ножом защитный слой (можно использовать растворитель). Делать это нужно не в помещении, поскольку пары растворителя ядовиты.
 
После того, как снят защитный слой, следует просверлить отверстия, в которые будет вставлен выключатель питания и резистор переменного тока. Когда все сделано, поверхность платы надо зачистить, используя стирательную резинку, и проверить на наличие различных дефектов.


 
После этого всю поверхность платы стоит пропаять обычным припоем.
Последним этапом изготовления платы для самодельного металлоискателя станет соединение перемычкой минусовой шины с нижним экранным слоем. Теперь с платой можно работать.

Так же советуем читать статью о том как выбрать металлоискатель >>

 
 Дополнительная информация:

Где найти инструкции по самостоятельной сборке металлоискателя
Делаем  металлоискатель с частотой 4,6 КГц
Делаем катушку для металлоискателя своими руками
Как собрать металлоискатель
Металлоискатель «Бабочка»: собираем вручную
Металлоискатель своими руками:  часть 2.  Соединяем детали металлоискателя. 
Металлоискатель своими руками:  часть 3.  Мастерим поисковую катушку
Металлоискатель своими руками:  часть 4.  Собираем устройство
Самодельный металлоискатель на любой случай
Собираем металлоискатель на микросхеме К176ЛЕ5















code